Случается, что двигатель достаточно приемист, однако «капризничает» при резком нажатии педали газа, особенно после движения накатом. В этом может быть виноват датчик (потенциометр) дросселя, подающий «не то» напряжение на электромотор холостого хода. Датчик не имеет регулировки, поэтому приходится импровизировать, подгибая его контактный рычажок, пока вольтметр, подключенный к выходным контактам, не покажет 0,5—0,7 В. На практике выходное напряжение составляет, как правило, 1 В или даже больше. Это существенно отражается на работе электромотора холостого хода. Настройку узла проводите, только сняв детали с автомобиля, а для проверки устанавливайте их вновь. Только методом последовательного приближения можно достичь приемлемого результата. Чтобы плунжер электромотора находился во втянутом положении, следует включить зажигание, рукой открыть дроссельную заслонку и, надавив пальцем на плунжер, полностью утопить его в корпусе, после чего отсоединить разъем питания электромотора. Этим обеспечивается упор заслонки в ограничитель.

Можно также включить в цепь специальное реле, например фирмы «Бош» (номер изделия 0 340 000 003 085), которое подаст на форсунку холодного пуска пульсирующее питание.
Автомобили «Форд-Эскорт» («Орион») и «Форд-Фиеста», оборудованные электронной системой управления двигателем с одноточечным впрыском топлива, выпускались с 1989 года («Эскорт» — с 1990 по 1995 гг.).
Помимо собственно инжектора и ЭБУ, элементами системы являются: датчик (потенциометр) положения дроссельной заслонки; регулятор давления топлива; электромотор режима холостого хода; датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости; датчик давления воздуха во впускном коллекторе; датчик кислорода в выхлопной трубе; датчик угла поворота коленчатого вала; балластное сопротивление и управляющий электромагнитный клапан в цепи инжектора; блок управления зажиганием (не следует путать с ЭБУ); переключатель октан-корректора (на случай применения более дешевого бензина); инерционный датчик, отключающий подачу топлива при столкновении. И это не все! Если на машине установлен каталитический нейтрализатор, непременно предусмотрено еще и устройство, которое «обманывает» его, подавая в выхлопную трубу чистый воздух. Тем самым удается отключить сигнал нейтрализатора на ЭБУ о переобогащении смеси во время пуска и прогрева двигателя.

Иногда причиной плохой работы двигателя становится датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Он соединен с коллектором резиновой трубкой и работает по принципу вакуумметра. Об отсоединении или разрыве трубки не приходится и говорить, но иногда она внешне цела, а изнутри забита масляными отложениями или просто расслоилась. Если есть возможность, проверьте разрежение в трубке «независимым» вакуумметром — оно должно быть (на холостом ходу) 0,6—0,7 кгс/см2. Обратите внимание, есть ли надежный контакт датчика с «массой».
Точно так же следует проверить состояние воздушного фильтра и чистоту воздуховода. Поврежденные трубы и уплотнения лучше заменить. Система зажигания на этих моделях не имеет традиционной крышки трамблера и «бегунка» — провода от катушки зажигания идут непосредственно к свечам. Однако грязь в глубоких выемках под свечи вполне может вызвать утечку высокого напряжения и, как следствие, перебои в работе двигателя. К подобному может привести и попадание масла на наконечники свечей, к сожалению, течь масла через прокладку клапанной крышки на «фордах» не такая уж редкость. Если вызывает сомнения работа датчика, отслеживающего угол поворота коленвала, его нетрудно снять — как правило, бывает достаточно очистить датчик от продуктов износа ведомого диска сцепления.

Жалобы на проблемы с пуском холодного или горячего двигателя также весьма распространены. Обычно причина в комбинации неисправностей: износ деталей топливного насоса (пониженное давление и производительность), засорение или плохая работа форсунок, дефекты, связанные с клапанами системы питания, предотвращающими обратное перетекание топлива в бак. При неисправных клапанах потребуется дополнительное время работы стартера. Замена клапанов не сложна, впрочем, в качестве временного решения можно подключить клапан холодного пуска так, чтобы он всегда работал при включении стартера. Для этого требуется подать на клапан «плюс» от стартера, а второй контакт форсунки холодного пуска заземлить, тем самым ЭБУ будет исключен. Однако во избежание «перелива» топлива надо будет пользоваться стартером кратковременно и лишь слегка нажимать на педаль акселератора.

Другая проблема, особенно заметная на режиме холостого хода, — попадание грязи в систему питания. Это серьезно, поскольку любое загрязнение сильно искажает работу дозатора топлива. Снимите трубки, соединенные с распределителем топлива, и попробуйте обнаружить признаки загрязнения (отложения, ржавчина и т.п.).
Хорошим индикатором состояния системы является топливный фильтр — снимите его и разрежьте пополам. Осмотр содержимого покажет, какое количество грязи задерживалось: как известно, со временем какая-то часть проходит сквозь фильтр. Единственное решение при загрязнении — полностью « раздеть » систему и хорошо промыть ее — от топливного бака до форсунок.

Работа распределителя часто нарушается из-за накопления загрязнений внутри него. Снимите крышку, осмотрите, промойте и тщательно просушите детали перед установкой. Провода высокого напряжения, как правило, служат подолгу, и все же известны случаи «утечки» высокого напряжения на металлический кожух свечей. Для замены вполне подойдут провода с резиновыми втулками в качестве наконечников.
Система впрыска весьма чувствительна также к утечкам воздуха между дозирующей головкой и впускным воздуховодом — любая потеря воздуха отразится на положении пластины, поэтому внимательно отнеситесь и к этому.
Еще одна распространенная «болезнь» двигателя «Ауди-80» — неустойчивая работа в режиме холостого хода. Если предположить, что причина ее не в старых свечах зажигания, загрязненной крышке распределителя или проводах высокого напряжения, то наиболее вероятно, что — в форсунках. Как было отмечено выше, открытие и закрытие форсунок на двигателе осуществляется под действием давления топлива, а не электрического тока. Поэтому их качественная очистка в ванне с использованием ультра-звука невозможна, поскольку стандартное моечное оборудование не приспособлено для форсунок такого типа. Наилучшее решение — это замена. Пользуйтесь только фирменными форсунками «Бош». Как правило, плохая работа форсунок при обычной езде малозаметна (отмечается лишь перерасход бензина), однако пуск горячего двигателя сильно затруднен.

Кроме того, пластина должна быть идеально плоской — проверьте ее ребром линейки. Снять пластину можно, отвернув центральный болт крепления. Для этого могут потребоваться немалые усилия, так как он завертывается с применением специального стопорящего клея. Правят пластину только деревянным молотком на деревянной прокладке — чтобы не расплющить. Поврежденные края можно подпилить надфилем, не допуская, однако, образования лысок, которые, пропуская лишний воздух, нарушат закон перемещения пластины.
Очистите систему впуска. Осмотрите корпус дроссельных заслонок и аккуратно промойте оба диска. Снимите клапан холостого хода, промойте, смажьте его и проверьте наличие контакта в положении холостого хода — без надежного контакта многие функции системы будут нарушены.

Иногда пластина требует механической правки. В случае, если двигатель давал «обратные» вспышки, скачок давления вполне мог выгнуть тонкий металл пластины или привести к ее заеданию в корпусе. Проверьте это, перемещая пластину рукой на полный ход: «освободившись», она должна устанавливаться только в «нулевом» положении.
Затрудненный пуск двигателя, «жесткая» работа на холостом ходу (переобогащение смеси), внезапные остановки при достижении высоких оборотов — все это может быть связано с положением пластины расходомера воздуха. Кстати, одной из причин ее заедания в корпусе является неправильная установка нового воздушного фильтра, нижняя часть которого в этом случае препятствует перемещению пластины. На это следует обязательно обращать внимание.

Чтобы «прочесть» код неисправности (подобной системой самодиагностики оснащены многие «впрысковые» машины, в том числе ВАЗ-21083-20), никакого специального устройства не требуется. Достаточно замкнуть на «массу» электрический контакт, расположенный в салоне автомобиля рядом с консолью рычага переключения передач, — и на панели приборов появятся мигающие коды.
Итак, снимаем большие резиновые рукава, проходящие над пластиной расходомера воздуха и ведущие непосредственно к впускному трубопроводу. Теперь видна сама пластина, от положения которой в значительной мере зависит правильность подачи топлива. Иногда пластина снабжена наклейкой, содержащей указания по ее установке, — но, к сожалению, не всегда. Впрочем, об этом можно прочесть в инструкции по эксплуатации автомобиля и выполнить необходимые замеры штангенциркулем, причем с максимально возможной точностью. Если штифт-упор пластины смещен или требует более надежной фиксации, можно использовать молоток и бородок. Однако не следует запрессовывать штифт слишком глубоко, иначе, если вдруг потребуется его выпрессовка, узел придется разбирать полностью.

Чтобы иметь объективные показатели состава выхлопных газов, СО следует замерять в «верхнем» трубопроводе (до нейтрализатора): у «Ауди» есть удобная точка для таких замеров. После регулирования состава смеси следует взять показания и из выхлопной трубы, чтобы убедиться в нормальной работе нейтрализатора.
Кроме того, в системе расположен клапан холодного пуска, который включается только при очень низких температурах, а также простой по конструкции поворотный клапан холостого хода фирмы «Бош». Оба клапана действуют по командам ЭБУ.
В дозирующей головке находится потенциометр дросселя, который непосредственно с дросселем не связан. Он соединен со стержнем пластины расходомера воздуха и, измеряя ее отклонение, выдает напряжение от 0,25 В на режиме холостого хода до 4,5 В при полном открытии.
Система зажигания на «Ауди-80» — бесконтактная, с датчиком Холла в распределителе. Коммутатор, связанный со штекером «2» ЭБУ, расположен рядом с катушкой зажигания.